La plage dynamique se mesure en stops<\/strong>. Un capteur d’entr\u00e9e de gamme offre g\u00e9n\u00e9ralement autour de 10 \u00e0 11 stops. Un capteur plus performant peut atteindre 14 stops ou davantage. Plus le nombre est \u00e9lev\u00e9, plus l’\u00e9cart entre les ombres les plus sombres et les hautes lumi\u00e8res les plus brillantes que le capteur peut conserver est grand.<\/p>\n\n\n\n Le probl\u00e8me se pose dans toutes les sc\u00e8nes \u00e0 fort contraste. Pense \u00e0 un paysage au Qu\u00e9bec : un ciel lumineux avec des nuages magnifiques, et une for\u00eat ou un champ dans l’ombre en contrebas. L’\u00e9cart de luminosit\u00e9 entre les deux peut facilement d\u00e9passer la capacit\u00e9 du capteur.<\/p>\n\n\n\n Si tu exposes pour le ciel, les arbres deviennent trop sombres et perdent leurs d\u00e9tails dans le noir. Si tu exposes pour la for\u00eat, le ciel br\u00fble et devient blanc, sans aucun d\u00e9tail dans les nuages. Dans les deux cas, une partie de l’image d\u00e9passe la capacit\u00e9 du verre, pour reprendre l’analogie.<\/p>\n\n\n\n La m\u00eame situation se produit en portrait ext\u00e9rieur avec le soleil en contre-jour, dans une \u00e9glise o\u00f9 la lumi\u00e8re entre par les vitraux, ou dans n’importe quelle sc\u00e8ne int\u00e9rieure avec une fen\u00eatre dans le champ. C’est pour \u00e7a que tant de photos de famille prises devant une fen\u00eatre montrent des silhouettes sombres sur fond de blanc \u00e9blouissant.<\/p>\n\n\n\n La confusion fr\u00e9quente ici, c’est entre l’exposition et la plage dynamique. L’exposition, c’est le choix que tu fais sur comment calibrer ton capteur par rapport \u00e0 la sc\u00e8ne. La plage dynamique, c’est la limite physique absolue de ce que ce capteur peut enregistrer, peu importe comment tu exposes. On peut ajuster l’exposition, on ne peut pas d\u00e9passer la plage dynamique du capteur \u00e0 la prise de vue.<\/p>\n\n\n\n Le stop est l’unit\u00e9 de mesure de la lumi\u00e8re en photographie. Un stop repr\u00e9sente simplement un doublement ou une division par deux de la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re. C’est tout.<\/p>\n\n\n\n Si tu passes d’une sc\u00e8ne qui n\u00e9cessite une exposition de base \u00e0 une sc\u00e8ne deux fois plus lumineuse, tu as gagn\u00e9 un stop. Deux fois plus sombre, tu as perdu un stop. C’est une \u00e9chelle logarithmique, pas lin\u00e9aire, ce qui veut dire que les diff\u00e9rences s’accumulent rapidement.<\/p>\n\n\n\n Sur le terrain, pense-y comme \u00e7a. Quand tu vois que ton ciel est cinq stops plus lumineux que ton sujet en ombre, \u00e7a veut dire qu’il y a 32 fois plus de lumi\u00e8re dans le ciel que dans les zones sombres. Si ton capteur ne peut g\u00e9rer que 12 stops dans sa plage dynamique, tu as de la marge. Si la sc\u00e8ne d\u00e9passe 14 ou 15 stops de contraste, tu vas perdre des d\u00e9tails quelque part, peu importe tes r\u00e9glages.<\/p>\n\n\n\n La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs strat\u00e9gies concr\u00e8tes pour travailler avec les limites de ton capteur plut\u00f4t que contre elles.<\/p>\n\n\n\n Dans les situations \u00e0 fort contraste, sous-exposer l\u00e9g\u00e8rement ta prise de vue (d’un demi-stop \u00e0 un stop) permet de pr\u00e9server les d\u00e9tails dans les hautes lumi\u00e8res. Les zones lumineuses ne d\u00e9passeront pas le seuil du blanc br\u00fbl\u00e9. En contrepartie, les ombres seront un peu plus sombres, mais si tu photographias en RAW, tu pourras les \u00e9claircir raisonnablement en post-production sans trop de d\u00e9gradation.<\/p>\n\n\n\n Il est g\u00e9n\u00e9ralement plus facile de r\u00e9cup\u00e9rer des ombres l\u00e9g\u00e8rement sous-expos\u00e9es que de r\u00e9cup\u00e9rer des hautes lumi\u00e8res br\u00fbl\u00e9es. Une fois qu’une zone est compl\u00e8tement blanche ou compl\u00e8tement noire sur le capteur, il n’y a plus de donn\u00e9es \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer. Rien.<\/p>\n\n\n\n Un ISO plus bas am\u00e9liore concr\u00e8tement la plage dynamique de ton capteur. \u00c0 ISO 100 ou 200, ton capteur capte plus de nuances dans les tons sombres et lumineux qu’\u00e0 ISO 800 ou au-del\u00e0. Si la situation t’oblige \u00e0 ralentir ta vitesse ou \u00e0 ouvrir davantage le diaphragme pour compenser, un tr\u00e9pied peut \u00eatre la solution. Choisir la bonne ouverture<\/a> t’aide \u00e0 comprendre comment l’ouverture interagit avec ces choix.<\/p>\n\n\n\n C’est probablement la d\u00e9cision technique la plus importante pour g\u00e9rer la plage dynamique. Un fichier RAW conserve toutes les donn\u00e9es brutes captur\u00e9es par le capteur, y compris les informations dans les hautes lumi\u00e8res et les ombres qui ne sont pas visibles dans l’aper\u00e7u JPEG. En post-production, avec Lightroom ou Photoshop, tu peux r\u00e9cup\u00e9rer plusieurs stops de d\u00e9tails dans les hautes lumi\u00e8res et les ombres que le JPEG aurait simplement \u00e9cras\u00e9s. L’article RAW ou JPEG pour des photos sans retouche<\/a> d\u00e9taille toutes les implications de ce choix.<\/p>\n\n\n\n Le filtre \u00e0 densit\u00e9 neutre gradu\u00e9 est l’outil classique du photographe de paysage. Il s’assombrit progressivement d’une extr\u00e9mit\u00e9 \u00e0 l’autre, sans affecter les couleurs. En pla\u00e7ant la partie sombre devant la portion lumineuse de la sc\u00e8ne (g\u00e9n\u00e9ralement le ciel), tu r\u00e9duis l’\u00e9cart de luminosit\u00e9 entre le ciel et le sol avant m\u00eame que la lumi\u00e8re n’atteigne le capteur. C’est une solution simple, efficace, et sans effets secondaires.<\/p>\n\n\n\n Il existe aussi des filtres gradu\u00e9s num\u00e9riques dans les logiciels de retouche, mais ils ont l’inconv\u00e9nient de modifier des donn\u00e9es qui n’existent peut-\u00eatre plus si les zones \u00e9taient br\u00fbl\u00e9es \u00e0 la prise de vue.<\/p>\n\n\n\n Le bracketing consiste \u00e0 prendre plusieurs photos d’une m\u00eame sc\u00e8ne \u00e0 des expositions diff\u00e9rentes : une correcte, une sous-expos\u00e9e, une surexpos\u00e9e. Ces images peuvent ensuite \u00eatre fusionn\u00e9es en post-production pour cr\u00e9er une image finale qui b\u00e9n\u00e9ficie des meilleures expositions de chaque prise de vue. C’est la base technique du HDR.<\/p>\n\n\n L’ETTR (Expose To The Right, ou exposition \u00e0 droite de l’histogramme) est une technique un peu contre-intuitive mais tr\u00e8s efficace dans certaines situations.<\/p>\n\n\n\n L’id\u00e9e est de surexposer l\u00e9g\u00e8rement la prise de vue, juste assez pour que l’histogramme se d\u00e9place vers la droite, sans toutefois que les hautes lumi\u00e8res d\u00e9bordent compl\u00e8tement dans le blanc. Pourquoi ? Parce que les capteurs captent beaucoup plus d’informations dans les zones lumineuses que dans les zones sombres. En optimisant la captation dans les hautes lumi\u00e8res, tu maximises la quantit\u00e9 de donn\u00e9es disponibles pour les tons interm\u00e9diaires et les ombres.<\/p>\n\n\n\n Attention : l’ETTR ne signifie pas surexposer n’importe comment. \u00c7a demande de surveiller attentivement l’histogramme pour s’assurer que les hautes lumi\u00e8res importantes ne d\u00e9bordent pas dans le blanc pur. L’article Comprendre et Utiliser l’Histogramme<\/a> est une lecture indispensable pour ma\u00eetriser cet outil de contr\u00f4le.<\/p>\n\n\n\n En r\u00e9sum\u00e9 : l’ETTR n’est pas une surexposition. C’est une optimisation de la captation des donn\u00e9es dans les limites du capteur.<\/p>\n\n\n\n Le HDR (High Dynamic Range) est une technique qui consiste \u00e0 fusionner plusieurs expositions d’une m\u00eame sc\u00e8ne pour cr\u00e9er une image finale avec une plage dynamique plus \u00e9tendue qu’aucune des prises de vue individuelles. Quand c’est bien fait, le r\u00e9sultat est naturel et \u00e9quilibr\u00e9. Quand c’est mal appliqu\u00e9, \u00e7a produit des images criantes, aux couleurs satur\u00e9es \u00e0 outrance et aux textures qui semblent peintes.<\/p>\n\n\n\n Le HDR fonctionne bien dans les sc\u00e8nes statiques \u00e0 fort contraste : paysages sans vent, architectures, int\u00e9rieurs. Il devient probl\u00e9matique d\u00e8s qu’il y a du mouvement dans la sc\u00e8ne (feuilles qui bougent, personnes qui marchent, eau en mouvement) parce que les diff\u00e9rentes expositions ne correspondent plus exactement, cr\u00e9ant des effets de fant\u00f4me sur les \u00e9l\u00e9ments mobiles.<\/p>\n\n\n\n Il existe une alternative plus discr\u00e8te : la fusion d’expositions (exposure blending) r\u00e9alis\u00e9e manuellement dans Photoshop, avec des masques de luminosit\u00e9. Le r\u00e9sultat est souvent plus naturel que le HDR automatique, parce que tu contr\u00f4les exactement ce qui vient de chaque exposition et comment les zones se fusionnent.<\/p>\n\n\n\n Aujourd’hui, des logiciels comme Lightroom proposent aussi une fusion d’expositions automatique tr\u00e8s performante, appel\u00e9e HDR Photo Merge, qui donne des fichiers RAW fusionn\u00e9s avec une plage dynamique consid\u00e9rablement \u00e9tendue.<\/p>\n\n\n\n Les t\u00e9l\u00e9phones actuels ont fait des progr\u00e8s remarquables dans la gestion de la plage dynamique, mais leurs gains viennent surtout de l’intelligence artificielle et du traitement computationnel, pas des capteurs physiques.<\/p>\n\n\n\n La plupart des t\u00e9l\u00e9phones d\u00e9clenchent automatiquement plusieurs expositions en rafale imperceptible et les fusionnent instantan\u00e9ment pour produire une image finale \u00e9quilibr\u00e9e. Certains appellent \u00e7a le Smart HDR, d’autres le Night Mode ou simplement une am\u00e9lioration automatique. Le r\u00e9sultat est souvent impressionnant pour la photographie du quotidien.<\/p>\n\n\n\n Les limites restent r\u00e9elles pour autant. Dans les sc\u00e8nes en mouvement rapide, la fusion peut cr\u00e9er des artefacts. Dans les conditions extr\u00eames de contraste, m\u00eame le meilleur algorithme ne peut pas r\u00e9cup\u00e9rer ce que le capteur physique n’a pas captur\u00e9. Et le contr\u00f4le manuel de la plage dynamique reste impossible sur la plupart des t\u00e9l\u00e9phones, ce qui peut \u00eatre frustrant pour les photographes qui veulent garder la main sur le r\u00e9sultat final. L’article Photographier comme un Pro avec Ton Smartphone<\/a> explore comment tirer le maximum de ces capacit\u00e9s automatiques tout en restant ma\u00eetre de tes images.<\/p>\n\n\n\n Quelques erreurs reviennent r\u00e9guli\u00e8rement, m\u00eame chez les photographes qui ont de l’exp\u00e9rience.<\/p>\n\n\n\n Confondre exposition et plage dynamique est la plus courante. L’exposition est un choix. La plage dynamique est une limite physique. Ajuster l’exposition ne repousse pas les limites du capteur : \u00e7a d\u00e9place simplement l’endroit o\u00f9 les donn\u00e9es seront perdues.<\/p>\n\n\n\nPourquoi nos photos perdent des d\u00e9tails dans les ombres ou les hautes lumi\u00e8res<\/h2>\n\n\n\n
Comprendre les stops sans se compliquer la vie<\/h2>\n\n\n\n
Comment am\u00e9liorer la plage dynamique \u00e0 la prise de vue<\/h2>\n\n\n\n
Sous-exposer l\u00e9g\u00e8rement<\/h3>\n\n\n\n
Utiliser un ISO bas<\/h3>\n\n\n\n
Photographier en RAW<\/h3>\n\n\n\n
Utiliser un filtre gradu\u00e9<\/h3>\n\n\n\n
Bracketing<\/h3>\n\n\n\n
![\"La](\"https:\/\/blogphotographie.com\/wp-content\/uploads\/La-Plage-Dynamique-en-Photographie.jpg\")
<\/figure>\n<\/div>\n\n\nL’ETTR expliqu\u00e9 simplement<\/h2>\n\n\n\n
Le HDR : Quand l’utiliser et quand \u00e9viter<\/h2>\n\n\n\n
La plage dynamique des smartphones modernes<\/h2>\n\n\n\n
Erreurs fr\u00e9quentes en gestion de la plage dynamique<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/blogphotographie.com\/wp-content\/uploads\/faq.jpg\")
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