C’est tout. Un stop ne mesure pas une valeur absolue : il mesure un rapport. Une relation entre deux quantit\u00e9s de lumi\u00e8re. Quand tu passes d’une exposition \u00e0 une autre avec un \u00e9cart d’un stop, tu doubles ou tu divises par deux la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re qui atteint le capteur.<\/p>\n\n\n\n
Ce concept vient de la physique de la perception humaine. Notre \u0153il per\u00e7oit la lumi\u00e8re de fa\u00e7on logarithmique, pas lin\u00e9aire. Ce qui signifie qu’une lumi\u00e8re deux fois plus intense ne nous semble pas deux fois plus brillante, mais seulement l\u00e9g\u00e8rement plus lumineuse. La notion de stop traduit cette r\u00e9alit\u00e9 dans un langage photographique pratique.<\/p>\n\n\n\n
L’autre terme utilis\u00e9 pour d\u00e9signer la m\u00eame unit\u00e9 est EV, de l’anglais Exposure Value. Un stop et un EV sont strictement \u00e9quivalents. Tu verras les deux termes selon les contextes et les logiciels.<\/p>\n\n\n\n
Le triangle d’exposition et les stops<\/h2>\n\n\n\n
Le triangle d’exposition repose sur trois param\u00e8tres : la vitesse d’obturation, l’ouverture du diaphragme et la sensibilit\u00e9 ISO. Chacun de ces param\u00e8tres contr\u00f4le la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re qui atteint le capteur. Et chacun se mesure en stops.<\/p>\n\n\n\n
C’est l\u00e0 que la notion de stop devient vraiment puissante : les trois param\u00e8tres parlent le m\u00eame langage. Un stop de vitesse, un stop d’ouverture et un stop d’ISO repr\u00e9sentent tous exactement la m\u00eame quantit\u00e9 de lumi\u00e8re. Ils sont interchangeables sur le plan de l’exposition.<\/p>\n\n\n\n
Cela signifie concr\u00e8tement que si tu modifies un param\u00e8tre d’un stop dans un sens, tu peux compenser exactement en modifiant un autre param\u00e8tre d’un stop dans le sens oppos\u00e9, et ton exposition totale reste identique. Par exemple, si tu fermes ton ouverture d’un stop pour avoir plus de profondeur de champ, tu peux compenser en doublant ta sensibilit\u00e9 ISO ou en diminuant ta vitesse d’obturation du m\u00eame stop.<\/p>\n\n\n\n
C’est la base de la photographie en mode manuel, et c’est aussi le principe derri\u00e8re les modes semi-automatiques comme la priorit\u00e9 ouverture ou la priorit\u00e9 vitesse. Pour approfondir ce sujet, l’article Ma\u00eetrise de l’Exposition<\/a> est une ressource compl\u00e9mentaire essentielle.<\/p>\n\n\n\n La vitesse d’obturation mesure la dur\u00e9e pendant laquelle l’obturateur reste ouvert pour laisser entrer la lumi\u00e8re. Elle s’exprime en secondes ou en fractions de seconde.<\/p>\n\n\n\n La s\u00e9quence des stops complets en vitesse est : 30s, 15s, 8s, 4s, 2s, 1s, 1\/2, 1\/4, 1\/8, 1\/15, 1\/30, 1\/60, 1\/125, 1\/250, 1\/500, 1\/1000, 1\/2000, 1\/4000, 1\/8000.<\/p>\n\n\n\n Chaque valeur est approximativement le double ou la moiti\u00e9 de la pr\u00e9c\u00e9dente. Passer de 1\/125 \u00e0 1\/250 de seconde repr\u00e9sente exactement moins un stop : la dur\u00e9e d’exposition est divis\u00e9e par deux, donc deux fois moins de lumi\u00e8re entre. \u00c0 l’inverse, passer de 1\/250 \u00e0 1\/125 repr\u00e9sente plus un stop.<\/p>\n\n\n\n En pratique, la vitesse a aussi un effet artistique direct qui va bien au-del\u00e0 de l’exposition. En photographie de sport ou d’action, une vitesse rapide (1\/1000 et plus) fige le mouvement et donne une image nette m\u00eame si le sujet se d\u00e9place vite. Une vitesse lente (1\/30 et moins) produit un fl\u00e9 de mouvement qui peut \u00eatre un effet recherch\u00e9 : l’eau d’une cascade qui devient soyeuse, les lumi\u00e8res de circulation qui tracent des lignes dans l’obscurit\u00e9, ou une foule qui se transforme en mouvement impressionniste.<\/p>\n\n\n\n En photographie de paysage, les longues expositions (plusieurs secondes, parfois plusieurs minutes) permettent de capturer la lumi\u00e8re dans des conditions de faible \u00e9clairage comme le cr\u00e9puscule ou la nuit, ou de cr\u00e9er des effets de lissage sur l’eau et les nuages qui donnent \u00e0 l’image une qualit\u00e9 contemplative et atemporelle.<\/p>\n\n\n\n L’ISO mesure la sensibilit\u00e9 du capteur \u00e0 la lumi\u00e8re. Plus l’ISO est \u00e9lev\u00e9, plus le capteur est sensible, et moins il a besoin de lumi\u00e8re pour produire une image correctement expos\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n La s\u00e9quence des stops complets en ISO est : 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 et au-del\u00e0 selon les appareils. Chaque doublement de valeur repr\u00e9sente exactement un stop suppl\u00e9mentaire de sensibilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n Passer de ISO 400 \u00e0 ISO 800, c’est gagner un stop : le capteur est deux fois plus sensible, donc dans les m\u00eames conditions lumineuses, tu peux utiliser une vitesse deux fois plus rapide ou fermer ton diaphragme d’un stop tout en conservant la m\u00eame exposition.<\/p>\n\n\n\n L’ISO natif d’un appareil photo, parfois appel\u00e9 ISO de base, est la valeur \u00e0 laquelle le capteur offre ses meilleures performances en termes de bruit et de plage dynamique. Pour la grande majorit\u00e9 des appareils modernes, cet ISO se situe autour de 100 ou 200. C’est \u00e0 partir de l\u00e0 que la qualit\u00e9 d’image est optimale.<\/p>\n\n\n\n Au-del\u00e0 de l’ISO natif, chaque stop gagn\u00e9 en sensibilit\u00e9 s’accompagne d’une d\u00e9gradation progressive de l’image : augmentation du bruit num\u00e9rique (ce grain visible dans les zones sombres), r\u00e9duction de la plage dynamique, et perte de d\u00e9tails dans les ombres et les hautes lumi\u00e8res. Les appareils modernes g\u00e8rent de mieux en mieux les hauts ISO gr\u00e2ce aux capteurs de derni\u00e8re g\u00e9n\u00e9ration et aux algorithmes de r\u00e9duction de bruit, mais la r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale reste la m\u00eame : utilise l’ISO le plus bas possible que la situation permet.<\/p>\n\n\n\n L’ISO \u00e9tendu, disponible sur certains appareils, va au-del\u00e0 de la plage ISO native. Ces valeurs, souvent not\u00e9es Lo ou Hi dans les menus, sont obtenues par traitement num\u00e9rique et non par une vraie sensibilit\u00e9 accrue du capteur. La qualit\u00e9 d’image en ISO \u00e9tendu est g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 celle des ISO natifs \u00e9lev\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n L’ouverture du diaphragme mesure la taille du passage par lequel la lumi\u00e8re entre dans l’objectif. Elle s’exprime en f\/stops ou nombres f : f\/1.4, f\/2, f\/2.8, f\/4, f\/5.6, f\/8, f\/11, f\/16, f\/22.<\/p>\n\n\n\n La s\u00e9quence peut para\u00eetre moins \u00e9vidente que celle de la vitesse ou de l’ISO, parce qu’elle ne double pas simplement d’une valeur \u00e0 l’autre. La raison est math\u00e9matique : l’ouverture mesure un diam\u00e8tre, mais c’est la surface du diaphragme qui d\u00e9termine la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re. Et la surface d’un cercle est proportionnelle au carr\u00e9 du rayon. Pour doubler la surface (et donc doubler la lumi\u00e8re), il faut multiplier le diam\u00e8tre par la racine carr\u00e9e de 2, soit environ 1,41. C’est pourquoi la suite des ouvertures suit la progression par multiplication par 1,41 : 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.<\/p>\n\n\n\n Pratiquement, un grand nombre f signifie une petite ouverture et moins de lumi\u00e8re. Un petit nombre f signifie une grande ouverture et plus de lumi\u00e8re. Passer de f\/4 \u00e0 f\/2.8 repr\u00e9sente plus un stop : le diaphragme s’ouvre, deux fois plus de lumi\u00e8re entre. Passer de f\/4 \u00e0 f\/5.6 repr\u00e9sente moins un stop.<\/p>\n\n\n\n L’ouverture a aussi un effet direct et important sur la profondeur de champ, soit la zone de nettet\u00e9 dans l’image. Une grande ouverture (petit nombre f, comme f\/1.8) produit une profondeur de champ r\u00e9duite : le sujet est net, l’arri\u00e8re-plan est flou. C’est l’effet bokeh tr\u00e8s recherch\u00e9 en portrait. Une petite ouverture (grand nombre f, comme f\/11 ou f\/16) produit une grande profondeur de champ : tout est net de l’avant-plan \u00e0 l’arri\u00e8re-plan. C’est le choix classique en photographie de paysage ou d’architecture.<\/p>\n\n\n\n Les stops complets que nous venons de voir sont la base th\u00e9orique. Mais dans la pratique, la grande majorit\u00e9 des appareils photo modernes fonctionnent avec des subdivisions encore plus fines.<\/p>\n\n\n\n La plupart des appareils permettent de r\u00e9gler leurs param\u00e8tres par incr\u00e9ments d’un tiers de stop. Cela donne un contr\u00f4le beaucoup plus pr\u00e9cis sur l’exposition. Entre f\/4 et f\/5.6 (un stop complet), tu peux ainsi passer par f\/4.5 et f\/5 (les deux tiers de stop interm\u00e9diaires). Entre ISO 400 et ISO 800, tu peux arr\u00eater \u00e0 ISO 500 ou ISO 640. En vitesse, entre 1\/125 et 1\/250, tu as 1\/160 et 1\/200.<\/p>\n\n\n\n Certains appareils proposent aussi des incr\u00e9ments d’un demi-stop, moins courants mais toujours pr\u00e9sents sur certains bo\u00eetiers ou dans certains modes de prise de vue.<\/p>\n\n\n\n Pour identifier dans quelle configuration fonctionne ton appareil, consulte ton menu personnalis\u00e9 ou ton manuel. Sur la plupart des bo\u00eetiers Canon et Nikon, l’option se nomme \u00ab incr\u00e9ments de r\u00e9glage de l’exposition \u00bb. Sur Sony et Fujifilm, la configuration est similaire.<\/p>\n\n\n\n Concr\u00e8tement, pourquoi c’est important ? Parce que les conditions d’\u00e9clairage r\u00e9elles ne tombent jamais exactement sur un stop complet. Travailler en tiers de stop te permet de trouver l’exposition pr\u00e9cise plut\u00f4t que d’osciller entre deux valeurs trop \u00e9loign\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n La plage dynamique (ou dynamic range en anglais) est la capacit\u00e9 d’un capteur \u00e0 enregistrer simultan\u00e9ment les zones les plus lumineuses et les zones les plus sombres d’une sc\u00e8ne. Elle se mesure en stops.<\/p>\n\n\n\n Un capteur qui offre 14 stops de plage dynamique peut enregistrer des zones 2 puissance 14 fois plus lumineuses que les zones les plus sombres, soit un rapport de plus de 16 000 pour 1. Pour comparaison, l’\u0153il humain per\u00e7oit environ 20 \u00e0 24 stops dans des conditions id\u00e9ales, mais s’adapte en permanence et ne voit pas vraiment tout cela simultan\u00e9ment.<\/p>\n\n\n\n Quand tu photographies une sc\u00e8ne \u00e0 fort contraste, comme un int\u00e9rieur \u00e9clair\u00e9 par une fen\u00eatre ensoleill\u00e9e, la diff\u00e9rence entre les zones d’ombre et les zones de lumi\u00e8re peut d\u00e9passer la plage dynamique de ton capteur. Il faut alors choisir : exposer pour les ombres (et laisser les hautes lumi\u00e8res br\u00fbl\u00e9es), exposer pour les hautes lumi\u00e8res (et laisser les ombres bouch\u00e9es), ou trouver un compromis.<\/p>\n\n\n\n Le fichier RAW te donne acc\u00e8s \u00e0 toute la plage dynamique captur\u00e9e par le capteur. Un fichier JPEG, lui, compresse cette information et r\u00e9duit ta capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer les d\u00e9tails en post-traitement. C’est une des raisons principales pour lesquelles les photographes s\u00e9rieux privil\u00e9gient le RAW. L’article RAW ou JPEG pour des photos sans retouche<\/a> d\u00e9veloppe ce point en d\u00e9tail.<\/p>\n\n\n\n La r\u00e9cup\u00e9ration des hautes lumi\u00e8res (zones surexpos\u00e9es) est g\u00e9n\u00e9ralement plus limit\u00e9e que la r\u00e9cup\u00e9ration des ombres, m\u00eame en RAW. Une haute lumi\u00e8re compl\u00e8tement br\u00fbl\u00e9e ne contient plus aucune information. Un ombre bouch\u00e9e, en revanche, peut souvent \u00eatre \u00e9claircie avec un r\u00e9sultat acceptable en RAW. Cette asym\u00e9trie justifie souvent le principe de l\u00e9g\u00e8re sous-exposition intentionnelle dans les sc\u00e8nes \u00e0 fort contraste.<\/p>\n\n\n\n Ton appareil photo mesure la lumi\u00e8re en permanence et calcule l’exposition recommand\u00e9e en stops. Cette exposition est repr\u00e9sent\u00e9e sur ton \u00e9cran ou dans le viseur par une \u00e9chelle de compensation qui va g\u00e9n\u00e9ralement de -3 EV \u00e0 +3 EV, avec z\u00e9ro au centre.<\/p>\n\n\n\n Quand ton appareil indique 0 sur cette \u00e9chelle, il consid\u00e8re que l’exposition est correcte selon sa mesure. Mais la mesure automatique n’est pas infaillible. Sur certaines sc\u00e8nes, elle se trompe.<\/p>\n\n\n\n La compensation d’exposition te permet d’intervenir sur ce calcul automatique sans passer en mode manuel. Si tu photographes un sujet sombre sur fond clair (comme un oiseau noir dans le ciel), l’appareil va tenter de surexposer pour compenser le fond sombre qu’il voit dans l’ensemble. En ajoutant une correction de moins un ou moins deux stops, tu ram\u00e8nes l’exposition \u00e0 ce que la sc\u00e8ne m\u00e9rite r\u00e9ellement.<\/p>\n\n\n\n Les modes de mesure de ton appareil influencent aussi la fa\u00e7on dont l’exposition est calcul\u00e9e. La mesure matricielle (ou \u00e9valuative) analyse l’ensemble de la sc\u00e8ne et est la plus polyvalente. La mesure pond\u00e9r\u00e9e centrale donne plus d’importance au centre de l’image. La mesure spot ne mesure qu’une zone tr\u00e8s pr\u00e9cise de l’image, souvent le collimateur central ou un point s\u00e9lectionnable. Cette derni\u00e8re est tr\u00e8s utile pour une exposition pr\u00e9cise sur un sujet sp\u00e9cifique, par exemple un visage en contre-jour.<\/p>\n\n\n\n L’histogramme est l’outil ultime pour v\u00e9rifier ton exposition en stops. C’est une repr\u00e9sentation graphique de la distribution des tons dans ton image, des ombres \u00e0 gauche jusqu’aux hautes lumi\u00e8res \u00e0 droite. Un histogramme qui touche le bord droit signifie des hautes lumi\u00e8res br\u00fbl\u00e9es. Un histogramme coll\u00e9 \u00e0 gauche indique des ombres bouch\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n Pour approfondir la compensation d’exposition et les modes de mesure, l’article Compenser une modification de param\u00e8tre par une autre<\/a> est une lecture directement compl\u00e9mentaire \u00e0 cet article.<\/p>\n\n\n\n Comprendre les stops, c’est aussi comprendre que l’exposition n’est pas seulement une contrainte technique. C’est un outil cr\u00e9atif.<\/p>\n\n\n\n La sous-exposition intentionnelle d’un stop ou deux produit des images plus sombres, plus dramatiques, avec des couleurs plus satur\u00e9es et des ombres plus prononc\u00e9es. C’est une esth\u00e9tique tr\u00e8s utilis\u00e9e en portrait d’ambiance, en photographie de rue nocturne et dans le style dit \u00ab\u00a0low key\u00a0\u00bb o\u00f9 les zones sombres dominent l’image.<\/p>\n\n\n\n La surexposition intentionnelle produit l’effet inverse : images claires, presque pastel, ambiance l\u00e9g\u00e8re et a\u00e9r\u00e9e. Le style \u00ab\u00a0high key\u00a0\u00bb pousse ce principe \u00e0 l’extr\u00eame, avec des fonds blancs, une luminosit\u00e9 dominante et des ombres quasiment absentes. Tr\u00e8s utilis\u00e9 en portrait f\u00e9minin et en photographie commerciale.<\/p>\n\n\n\n La longue exposition est une application directe de la connaissance des stops : tu sais exactement combien de stops tu gagnes ou tu perds en modifiant la dur\u00e9e d’exposition, et tu ajustes les autres param\u00e8tres en cons\u00e9quence. Une exposition de 30 secondes au lieu d’une seconde repr\u00e9sente 5 stops suppl\u00e9mentaires de lumi\u00e8re, ce qui te permet de fermer significativement le diaphragme pour une nettet\u00e9 maximale ou de baisser l’ISO au minimum pour le moins de bruit possible.<\/p>\n\n\n\n En portrait lumineux, travailler intentionnellement avec plus un stop ou plus deux stops par rapport \u00e0 la mesure automatique donne des images plus flatteuses, avec une peau plus lumineuse et des arri\u00e8re-plans plus clairs qui d\u00e9gagent l’ensemble.<\/p>\n\n\n\n Maintenant que tu comprends le concept, voici les erreurs qui surviennent le plus souvent.<\/p>\n\n\n\n Monter l’ISO inutilement est sans doute la plus courante. Beaucoup de photographes augmentent l’ISO par r\u00e9flexe quand la lumi\u00e8re baisse, sans d’abord v\u00e9rifier si la vitesse ou l’ouverture ne peuvent pas d’abord \u00eatre ajust\u00e9es. L’ISO devrait toujours \u00eatre le dernier levier auquel on touche, apr\u00e8s avoir optimis\u00e9 les deux autres param\u00e8tres.<\/p>\n\n\n\n Oublier la compensation d’exposition en mode semi-automatique est une autre erreur fr\u00e9quente. Ton appareil en mode priorit\u00e9 ouverture ou priorit\u00e9 vitesse calcule l’exposition automatiquement, mais il peut se tromper dans des situations contrast\u00e9es. Ne pas intervenir avec la compensation d’exposition, c’est laisser l’appareil d\u00e9cider seul dans des situations o\u00f9 il manque de jugement.<\/p>\n\n\n\n Confondre profondeur de champ et exposition avec l’ouverture est aussi tr\u00e8s courant chez les d\u00e9butants. Ouvrir le diaphragme a deux effets simultan\u00e9s : plus de lumi\u00e8re entre (effet sur l’exposition) et la profondeur de champ se r\u00e9duit (effet artistique). Les deux changements se produisent en m\u00eame temps, il faut en tenir compte.<\/p>\n\n\n\n Modifier trop de param\u00e8tres en m\u00eame temps au lieu de comprendre lequel compenser est la marque d’un photographe qui n’a pas encore int\u00e9gr\u00e9 le langage des stops. Si tu sais qu’un stop de vitesse \u00e9quivaut \u00e0 un stop d’ISO ou un stop d’ouverture, tu n’ajustes qu’un seul param\u00e8tre \u00e0 la fois pour compenser, et tu gardes le contr\u00f4le sur le r\u00e9sultat final.<\/p>\n\n\n\n Pour \u00e9viter d’autres pi\u00e8ges fr\u00e9quents en photographie, l’article Les 15 Pires Erreurs \u00e0 \u00c9viter en Photographie<\/a> est une lecture tr\u00e8s utile. Et si tu veux progresser plus rapidement dans ta compr\u00e9hension globale de l’exposition, La meilleure fa\u00e7on d’apprendre la photographie<\/a> te donnera des pistes concr\u00e8tes pour structurer ta pratique.<\/p>\n\n\n\n Qu’est-ce qu’un stop en photographie ?<\/strong> Un stop est une unit\u00e9 de mesure de la lumi\u00e8re. Un stop repr\u00e9sente le fait de doubler ou de diviser par deux la quantit\u00e9 de lumi\u00e8re. Plus un stop signifie deux fois plus de lumi\u00e8re. Moins un stop signifie deux fois moins de lumi\u00e8re. C’est le langage commun des trois param\u00e8tres du triangle d’exposition.<\/p>\n\n\n\n Combien vaut un stop ?<\/strong> Un stop vaut exactement un doublement ou une division par deux de la lumi\u00e8re. Ce n’est pas une valeur absolue mais un rapport. Il s’applique de fa\u00e7on identique \u00e0 la vitesse d’obturation, \u00e0 l’ouverture et \u00e0 l’ISO, ce qui les rend interchangeables pour l’exposition.<\/p>\n\n\n\n Comment calculer un stop ?<\/strong> En vitesse : multiplier ou diviser par deux la dur\u00e9e (1\/125 \u00e0 1\/250 = moins un stop). En ISO : doubler ou diviser par deux la valeur (400 \u00e0 800 = plus un stop). En ouverture : multiplier ou diviser par 1,41 le nombre f (f\/4 \u00e0 f\/5.6 = moins un stop, f\/4 \u00e0 f\/2.8 = plus un stop).<\/p>\n\n\n\n Quelle est la diff\u00e9rence entre stop et EV ?<\/strong> Aucune. Les deux termes d\u00e9signent exactement la m\u00eame unit\u00e9 de mesure. Stop est le terme courant dans la pratique photographique quotidienne. EV (Exposure Value) est la notation technique et scientifique \u00e9quivalente. Tu les verras utilis\u00e9s de fa\u00e7on interchangeable selon les contextes.<\/p>\n\n\n\n Comment \u00e9quilibrer le triangle d’exposition avec les stops ?<\/strong> Chaque modification d’un param\u00e8tre d’un stop peut \u00eatre exactement compens\u00e9e par un autre param\u00e8tre modifi\u00e9 d’un stop dans le sens oppos\u00e9. Si tu fermes l’ouverture d’un stop, double ton ISO ou r\u00e9duis ta vitesse d’un stop pour garder la m\u00eame exposition totale. C’est la m\u00e9canique fondamentale de la ma\u00eetrise de l’exposition.<\/p>\n\n\n\n Pourquoi mes photos sont trop sombres ou trop claires ?<\/strong> Si tes photos sont trop sombres, ton exposition est insuffisante : augmente l’ISO, ouvre le diaphragme ou ralentis la vitesse d’un ou deux stops. Si elles sont trop claires, r\u00e9duis l’exposition dans l’autre sens. En mode semi-automatique, utilise la compensation d’exposition (le bouton marqu\u00e9 +\/- sur ton appareil) pour corriger le calcul automatique de l’appareil.<\/p>\n\n\n\nLes stops en vitesse d’obturation<\/h2>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/blogphotographie.com\/wp-content\/uploads\/vitesse.jpg\")
Les stops en ISO<\/h2>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/blogphotographie.com\/wp-content\/uploads\/iso.jpg\")
Les stops en ouverture<\/h2>\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/blogphotographie.com\/wp-content\/uploads\/Ouverture.jpg\")
Comprendre les demi-stops et tiers de stop<\/h2>\n\n\n\n
Les stops et la plage dynamique<\/h2>\n\n\n\n
Les stops et la mesure d’exposition<\/h2>\n\n\n\n
Application pratique avanc\u00e9e<\/h2>\n\n\n\n
Les erreurs fr\u00e9quentes avec les stops<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/blogphotographie.com\/wp-content\/uploads\/faq.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\nFAQ : Questions fr\u00e9quentes sur les stops en photographie<\/h2>\n\n\n\n